Le Yukon - Nature sauvage, personnages fous et peu de routes

Le cœur de tout aventurier bat plus vite lorsqu'on évoque le Yukon sauvage, le troisième plus long fleuve d'Amérique du Nord, qui a créé un mythe et un culte non seulement parmi les Premières Nations. Le Yukon traverse comme une bouée de sauvetage le territoire du même nom dans le nord-ouest du Canada, puis se jette dans l'Alaska et se jette enfin dans la mer de Béring. La région du Yukon est plus grande que l'Allemagne, mais ne compte qu'environ 43 000 habitants (en 2016 selon wikipedia.de ) et une dizaine de routes principales. Vous remarquez, cela ressemble à beaucoup de vaste campagne et de pure nature ! Il borde l'Alaska à l'ouest et l'océan Arctique au nord et est principalement caractérisé par une forêt boréale de conifères et une toundra arctique, riche en rivières, en lacs et sillonnée de montagnes. Ici vous pouvez trouver une variété d'animaux, des grands grizzlis, élans et wapitis aux caribous, blaireaux, carcajous, petits cerfs et aussi des chevaux sauvages. D’innombrables espèces d’oiseaux vivent dans les nombreux lacs et tournent dans les airs.

Le Yukon est encore une région très vierge qui reste néanmoins ouverte aux touristes, même si la route de l'Alaska était une route militaire originale et la route du Klondike est une ancienne route d'exploitation aurifère qui avait autrefois des raisons de développement complètement différentes. Nous avons emprunté les autoroutes 1, 2 et 4 et avons pu explorer une grande partie de la région. Des hautes montagnes de l’ouest aux vastes forêts du sud et de l’est. Nous n'avons laissé de côté que le Grand Nord, accessible via la Dempster Gravel Highway, longue de 700 km.

La petite ville du sud de Watson Lake se décrit comme la porte d'entrée du Yukon. Ce qui est vrai, car chaque voyageur mobile franchit ce point plus ou moins automatiquement. Ici, vous pouvez faire le plein de provisions et vous diriger plus au nord vers l'autoroute 4 ou l'autoroute 1. Watson Lake lui-même est connu pour la « forêt de panneaux de signalisation », une « forêt » composée de plaques d'immatriculation et de panneaux de signalisation. Mais cette attraction vaut le détour, la forêt de panneaux est comme un voyage à travers le monde entier, il y a des panneaux d'Amérique, d'Europe et d'Océanie qui ont été laissés ici par les voyageurs comme souvenirs. Nous aussi avons rejoint ce culte et sommes désormais immortalisés parmi les nombreux explorateurs du Yukon.

Pour notre route vers le nord, nous avons choisi la légendaire route de l'Alaska (1), longue de 2 237 km, construite en seulement huit mois pendant la Seconde Guerre mondiale, de Dawson Creek à Ankorage (Alaska), pour assurer l'approvisionnement des militaires en Alaska. Aujourd'hui, ce sont principalement les touristes qui empruntent cet itinéraire bien aménagé à travers un paysage sensationnel. Vous traversez des rivières déchaînées sur de vieux ponts en acier, dont les berges et les îlots sont parsemés de bois flottés, et longez des lacs éternels. La route gravit à plusieurs reprises des collines et offre une vue spectaculaire sur le paysage.

Après environ 400 km vous atteignez Whitehorse, la capitale du Yukon, où vit la majorité des habitants. Il existe un aéroport avec des liaisons internationales (on peut même y accéder deux fois par semaine depuis Francfort en été) et la plupart des aventuriers partent d'ici avec des voitures de location ou des camping-cars, des canoës et des hydravions pour explorer le Yukon. À Whitehorse, vous rencontrerez également pour la première fois le légendaire fleuve Yukon, qui traverse la ville en vert émeraude.

Notre premier itinéraire nous a conduit à une passe à poissons sur la rive est du Yukon, la plus longue passe à poissons en bois au monde. Au centre d'information, vous pourrez observer le passage des poissons, principalement du saumon en été, à travers des écritures en verre. Malheureusement, il y a très peu de saumons en déplacement cette année, ce qui est dû à divers facteurs, mais est préoccupant puisque la migration du saumon est l'un des événements écologiques les plus importants pour la faune et la flore du Canada. Non seulement les animaux prédateurs qui s'attaquent au saumon vivent du saumon, mais de nombreuses plantes absorbent également les nutriments qui pénètrent dans le sol lorsque les restes de la carcasse se décomposent. Un peu déçus de n'avoir aperçu aucun des poissons de 1 à 1,5 m, nous avons longé le Yukon sur un sentier pédestre et cyclable en direction du centre-ville. Le chemin est un changement agréable et bienvenu, car ici nous pouvons enfin marcher un peu plus longtemps et de manière détendue avec une poussette et un vélo pour enfants et nous dégourdir les jambes, car il n'est pas si facile de trouver des sentiers de randonnée adaptés dans la région. Parfois, il n'y a tout simplement pas de moustiques ou il y en a tellement qu'il n'est absolument pas amusant de sortir ou il y a trop d'activité des ours.

Le soleil brillait, il faisait doux et finalement estival, la première impression de Whitehorse est différente de celle attendue. Jusqu'à présent, les villes situées dans des zones isolées étaient plutôt des ensembles pratiques de divers magasins et points de ravitaillement nécessaires. En revanche, Whitehorse se présente comme une ville animée, diversifiée et urbaine avec des restaurants, des cafés, des boutiques passionnantes proposant des équipements de camping et de sport et des musées modernes à l'architecture attrayante. Il y avait une atmosphère complètement différente et la population colorée se mélange bien aux voyageurs qui utilisent la ville comme point de départ et comme lieu de shopping. Nous avons décidé de sortir dîner à nouveau, ce qui est rare avec des enfants, et avons été surpris de pouvoir déguster une pizza chez « Dirty Northern » avec une base vraiment savoureuse, un bord croustillant et une garniture de roquette à la truffe (un goût complètement inhabituel pour nous pour semaines).

Malheureusement, le camping situé près de la ville sera fermé jusqu'en 2023 pour travaux de rénovation. Nous avons donc installé notre campement dans l'aire de camping-car sur la « Steward Service Road » et y avons passé les nuits suivantes. Le parc de camping-cars est étroit et moins attrayant que les beaux campings et parkings en forêt de ces dernières semaines, mais il avait tout ce dont nous avions besoin et surtout une base pour nous permettre de nous étaler quelques nuits. Ici vous trouverez de bonnes machines à laver, un petit magasin et des douches chaudes (sans avoir à appuyer sur un bouton toutes les 30 secondes). Vous pouvez également descendre la colline à vélo jusqu'à Whitehorse en 15 minutes environ (bien que 30 minutes en montée :-).

Il y a aussi beaucoup de choses à découvrir pour les enfants à Whitehorse, deux immenses terrains de jeux à chaque extrémité de la ville, le musée Mc Bride, qui montre clairement la faune du Yukon, la culture des Premières Nations et la ruée vers l'or. Malheureusement, le Musée des Transports et la Bernina n'étaient pas ouverts lors de notre visite, mais ils nous ont été chaleureusement recommandés. Les jours passés à Whitehorse sont passés rapidement et resteront longtemps gravés dans nos mémoires.

Mais nous nous dirigeons plus à l'ouest, sur la route de l'Alaska, en direction de Haines Junction et du parc national Kluane. Cela ne constitue qu'une petite partie d'une réserve naturelle beaucoup plus vaste, qui s'étend à travers la Colombie-Britannique au sud et l'Alaska à l'ouest. Les glaciers forment ici le plus grand champ de glace au sud du cercle polaire arctique. Nous avons d'abord roulé vers le sud du parc jusqu'au lac Kathleen et y avons installé notre campement, mais à cause des vents forts, nous ne sommes restés qu'une nuit et une demi-journée et avons continué vers la partie nord jusqu'au lac Kluane, le plus grand lac du Yukon. Nous voulions essayer notre SUP nouvellement acheté, que nous voulions depuis longtemps et acheté à Whitehorse. Au Canada, une motomarine a tout à fait du sens : comme il y a peu de sentiers de randonnée à certains endroits, vous pouvez vous repérer sur l'eau.

Le parcours y est encore plus fantastique que vers le sud ! Des vues toujours larges avec des sommets couverts de glaciers. Le lac Kluane lui-même est alimenté par un delta dans lequel fondent les masses de glace d'un immense glacier. Un sentier de randonnée longue distance le long du delta peut être suivi jusqu'à la langue du glacier, malheureusement pas pour nous car l'itinéraire n'est pas autorisé à parcourir à vélo en raison de l'activité accrue des ours. Le delta s'assèche de plus en plus à mesure que les glaciers reculent, révélant ainsi un paysage propre et extrêmement passionnant.

Comme nous ne voulions malheureusement pas encore entrer aux USA et donc en Alaska (raisons de visa), nous sommes retournés en direction de Whitehorse afin de prendre la Klondike Highway en direction de Dawson dans les prochains jours. Le début d'une soirée/nuit sensationnelle, car nous avons pu observer beaucoup d'animaux sauvages sur la route, d'abord une maman grizzly avec ses deux jeunes oursons, qui étaient pourchassés par son mâle grizzly, suivis de chevaux sauvages, d'élans et quelques un élan et un énorme hibou grand-duc avec un butin de lapin dans ses bagages. Nous avions presque l'impression de conduire dans un parc safari clôturé, mais nous sommes sur une autoroute normale et les animaux vivent en liberté dans la nature. Surtout, observer depuis la voiture est une manière agréable, on ne stresse pas les animaux et on peut observer soi-même leur comportement en toute tranquillité et sécurité.

Après ce voyage passionnant, nous sommes arrivés par hasard à Fish Lake, près de Whitehorse. Il était déjà assez tard, vers 00h30, et la vérification de routine de l'application Aurora nous a coupé le souffle un instant. Dans l'application, la zone où les aurores boréales sont probables et où l'activité solaire est élevée est affichée en rouge et nous étions au milieu de cette zone rouge. La vue vers l'extérieur nous a montré des nuages ​​gris voilés, mais tout à coup ils ont commencé à se déplacer par vagues, ce qui n'était clairement pas typique des nuages ​​normaux. Nous avons récupéré notre appareil photo et notre téléphone portable et les merveilleux et typiques sont soudainement apparus sur les écrans.  Couleurs des aurores boréales, beaucoup de vert, de rouge et de violet dans les pointes. L'intensité augmentait à chaque minute et le ciel ressemblait désormais à un seul jeu de fantômes pulsés à 360 degrés autour de nous. Les aurores devenaient de plus en plus intenses et devenaient vraiment brillantes dans le ciel nocturne ; maintenant les couleurs vertes étaient visibles, même si ce n'était que faiblement, même sans caméra. Nous étions captivés par ce spectacle naturel, presque hallucinés ou ivres et ne parvenions toujours pas à comprendre pleinement notre chance ce soir-là. Bien sûr, nous espérions voir des aurores boréales au Yukon, mais cela nécessite de nombreux facteurs qui se réunissent rarement en août. Nous avons regardé les lumières dansantes à l'extérieur pendant deux heures entières à une température froide de 6 degrés avant de nous endormir à l'intérieur et depuis la trappe du toit, gelés.

Après cette nuit mouvementée, la journée du lendemain a commencé plutôt dans le calme : heureusement pour nous, les enfants s'étaient déjà adaptés au rythme du soleil couchant et se sont couchés tard, mais ont aussi dormi assez tard (actuellement généralement jusqu'à 9 heures du matin). Nous avons profité de la proximité de Whitehorse pour nous réapprovisionner, faire le plein d'eau puis nous sommes dirigés plus au nord le long de la route du Klondike en direction de Dawson City.

La route du Klondike, vestige de l’époque de la ruée vers l’or, reliait les riches champs aurifères de la rivière Klondike à Dawson City. Aujourd'hui, c'est l'une des deux routes vers le nord, elle est entièrement pavée et traverse dans le premier tronçon un paysage varié de lacs, de montagnes et de forêts. L'immensité du Nord nous a été montrée sur cette route, car à part quelques villages isolés de stations-service, il n'y a pratiquement aucune agglomération digne de mention entre Whitehorse et Dawson. Nous avons bien progressé, le fleuve Yukon nous a de nouveau accompagné depuis Carmarks et nous sommes arrivés relativement vite aux Five Finger Rappits, un passage étroit avec cinq rochers à travers lequel les bateaux à aubes devaient autrefois naviguer avec difficulté. Après plusieurs chantiers de construction, nous avons finalement atteint la ville minière de Dawson City, où la surface se transforme en gravier et où vous traversez une ville-musée historique sur des sentiers en planches de bois, tout comme le faisaient les mineurs d'or il y a 100 ans.

Dawson City a été créée pendant la ruée vers l'or, et ce qui était au départ un petit campement de tentes est rapidement devenu une métropole du Nord grâce à l'arrivée de 40 000 colons. La moitié de ceux qui arrivaient cherchaient de l'or, tandis que l'autre moitié, les plus intelligents, s'occupait généralement du travail d'approvisionnement des chercheurs d'or. Il y avait certainement beaucoup d’argent à gagner en hébergement et en équipement, en pubs et en divertissements. Aujourd'hui, Dawson est bien sûr un pôle d'attraction touristique pour tout aventurier qui souhaite recréer les temps d'antan, une destination finale dans le Nord ou une destination intermédiaire pour ceux qui s'attaquent à l'autoroute Dempster, mais aussi un point de contact pour les décrocheurs et les hippies qui trouvent leur liberté et leur solitude ici dans le nord. Et c'est exactement ce mélange coloré que l'on croise sur la route ou dans les terrains de camping de l'autre rive du Yukon.

Vous pouvez explorer Dawson à pied depuis l'emplacement. Nous nous sommes donc promenés dans la ville, longeant les planches, longeant les façades pittoresques et faisant la connaissance des habitants qui, pour la plupart, ne passent que l'été ici. Julia, la sympathique propriétaire de la Wildflower Boutique, nous a invité directement dans le jardin pour prendre un verre entre amis. Tout le monde, y compris les derniers hippies, célébrait le fait que le soleil brillait. On nous a recommandé de rester le week-end prochain pour les Discovery Days, le festival de la ville de Dawson. Nous sommes restés, pourquoi pas, nous n'avions plus aucune obligation et nous nous sentions bien dans la petite communauté. Bien sûr, nous ne pouvions pas quitter Dawson sans tenter notre chance à Claim 6, le seul site d'orpaillage librement accessible sur la rivière El Dorador. Nous n'avons rien trouvé à part la prise de conscience de la dureté de la vie à l'époque, mais toute la rivière brillait et il y a beaucoup de rochers qui sont beaux et excitants quand on y regarde de plus près.

Le jour de la fête de la ville a été particulièrement chaud et nous attendions en fait un peu plus de l'événement, notamment du marché des producteurs et des artistes, mais aussi du match de baseball très médiatisé, mais c'est peut-être justement cette simple détente qui attire des gens si fascinants ici à Dawson. Nous avons donc quitté la ville et donc le point le plus au nord de notre voyage et sommes retournés vers le sud.

Le retour via la Top of the World Highway et donc vers l'Alaska aurait certainement été passionnant, mais nous n'avons pas de visa touristique prolongé pour les États-Unis et nous voulions absolument profiter au maximum des 90 jours habituels au cours de l'automne prochain. sans peut-être devoir s'arrêter à la frontière continentale pour se faire refouler.

Nous aimons rarement parcourir les routes deux fois, mais sur l'autoroute du Klondike, ou du moins sur le tronçon menant à Carmarks, nous n'avions pas d'autre chance.

Après Carmarks, nous avons quitté l'itinéraire déjà familier et avons tourné vers la Robert Campell Highway, une route de gravier sur près de 500 km et l'itinéraire alternatif pour revenir à la route de l'Alaska. La route serpentait magnifiquement entre les chaînes de montagnes, le long des rivières et des lacs et bien sûr à travers de nombreuses forêts. Ici, nous avons parcouru l'étape la plus longue jusqu'à Watson Lake, environ 360 km, sans aucune agglomération, station-service ou autre option d'approvisionnement. Il n'y avait pas non plus de réception de téléphone portable ici, donc si le pire arrivait, vous étiez seul. Nous avions au préalable vérifié notre roue de secours et les outils nécessaires, mais nous ne voulions toujours pas rester bloqués. La piste était facile à skier et nous avons progressé étonnamment rapidement. Il y a quelques campings simples le long du parcours, mais il n'y a que quelques possibilités de quitter la route ou de se garer, nous n'avons pas vu un seul sentier de randonnée, il faut donc chercher tôt un hébergement pour la nuit ou se diriger vers l'un des terrains de camping. Nous avons passé la nuit au lac Simpson, un autre lac magnifique avec un terrain de camping gouvernemental, bien que involontairement, car nous aurions aimé nous y rendre plus tôt si nous n'avions pas traversé une zone d'incendie de forêt en voie de disparition. Le lendemain matin, nous sommes repartis en SUP sur le lac cristallin et nous avons terminé le tour à Watson Lake et dit au revoir au Yukon.

Frappés par les impressions des dernières semaines, nous sommes reconnaissants pour les merveilleux moments que nous avons passés au Yukon. Depuis que nous avons planifié notre voyage, le Yukon est l'une de nos destinations de rêve et nous avons passé des semaines ici au Canada à réfléchir longuement à la question de savoir si nous devrions vraiment entreprendre ce long voyage, car les histoires sur l'épidémie de moustiques de cette année, beaucoup des incendies de forêt locaux et ainsi de suite du mauvais temps, nous avaient influencés et inquiétés. Mais nous avons suivi notre cœur et avons été récompensés par la nature, la nature sauvage, la liberté et surtout le soleil et presque pas de moustiques. Une fois de plus, il a été démontré que vous ne devez pas faire dépendre vos projets des expériences des autres, mais plutôt décider exclusivement pour vous-même.

Au revoir Yukon, nous reviendrons certainement. Pour une balade en canoë ou en traîneau à chiens.